Эдогониум в аквариуме как избавиться

  • Дата: 01.08.2019
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0
  • Рейтинг: 0

. продолжение. Начало смотри в разделе Основы.

ОК, все сделал как надо, а водоросли растут все равно!

Почему все еще могут быть проблемы при достаточном уровне макро, света и микро? Все дело в связующем звене между Светом и Макроэлементами: CO2¬. Не имея достаточно углерода растения не могут потреблять все остальные макро- и микро- и они достаются водорослям, ведь они могут довольствоваться как минимумом ПВ в воде, так и выживать при предельно минимальных уровнях освещенности (>). Растения же уменьшают скорость роста в несколько раз сразу как только есть недостаток CO2 — темпы фотосинтеза растений прямо пропорциональны доступности CO2¬ (см. также тест Ole Pedersen¬).
"Хороший рост растений = нет водорослей. В аквариуме с хорошо растущими водными растениями у водорослей практически нет шансов. Питательные вещества способствующие росту водорослей, такие как фосфаты и нитраты, немедленно абсорбируются растениями. Однако при недостатке CO2 растения сразу же подают сигнал. Избыток питательных веществ теперь потребляется растениями недостаточно быстро. Это шанс для водорослей, т.к. им достаточно минимального количества CO2. Именно поэтому большое количество растений и стабильная подача CO2 – самые главные меры для предотвращения водорослей." (Dennerle)

Выяснение почему возник дисбаланс = водоросли начинают с поиска большого выброса аммония NH4¬ — главного стимулятора вспышки водорослей.

Причинами выброса NH4 могут быть:
- остановка роста растений от недостатка питания
- плохая работа фильтра
- заиливание и загнивание субстрата
- использование в субстрате загнивающей высоколабильной органики¬
- использование слишком анаэробного¬ субстрата
- недостаточные подмены воды¬
- перенаселенность аквариума рыбами и/или недостаточная биомасса растений или темпы их роста.

Затем выясняют чего именно не хватает растениям для хорошего роста в порядке приоритетов¬: Свет – CO2 – K — NO3 – PO4 – микроэлементы.

Стабильность света, дозы макро и микро, подмен воды соблюдать проще простого. Диапазон оптимальных концентраций очень широк — главное чтобы не было их недостатка.
С CO2 все несколько сложнее. Причина не в вашей нерадивости. Это вызвано быстрым выветриванием CO2 из воды, и сложностью контроля концентрации CO2. Существовавшие ранее методы очень ненадёжны потому что показывали только pH а не концентрацию CO2, и опирались на аквариумные тесты любительского уровня которые крайне неточны¬. В результате вы часто думаете что CO2 достаточно, а на самом деле нет. Контроль подачи CO2 — самый трудно контролируемый элемент во всей методике содержания аквариума с растениями. В 90% случаев рост водорослей вызван именно этим.

Самое простое и эффективное решение проблемы – сделать drop checker с калибровочным раствором с KH=4.0¬. Вы всегда будете видеть какая концентрация CO2 в аквариуме, а не просто pH.
Эту проблему можно решить и установкой прибора автоматически регулирующего подачу CO2 – pH контроллера, но это очень дорогое и сложное в эксплуатации устройство. Проще установить drop checker.

Недостаток питания. Это основная причина того, что начинающий никак не может избавиться от водорослей (чаще нитчатки и Oedogonium). И CO2 дали, и света достаточно, а водоросли никак не уходят. Причина в недостаточной скорости роста растений и малой биомассы от недостатка макро NO3 и PO4¬.
Дайте растениям достаточно питания, и они быстро вытеснят водоросли.
Недостаток питания — это то, что чаще всего не дает начинающим освоить методику аквариума с растениями. Вы подаете CO2, растения бурно начали расти но через неделю-две перестали и начали покрываются дырками, листья изменяют цвет. Все это признаки недостатка¬ макро и микро. Подача CO2 и хороший свет радикально¬ усиливают рост растений, но при недостатке питания после кратковременного улучшения рост неизбежно прекратится, и как прямое следствие вы получите вспышку водорослей. Вместо того чтобы дать нормальное питание растениям (макро и микро) имея в аквариуме бедный субстрат приступают к подменам воды, что еще больше уменьшает количество питания — так водоросли не уйдут НИКОГДА! Чтобы прекратить рост водорослей нужно увеличить подмены воды для удаления избытка аммония и органики ОДНОВРЕМЕННО с внесением половинной дозы макро- и микроэлементов. Как только растения улучшат рост, можно уменьшить подмены воды до обычных, и начинать вносить полную дозу удобрений. Пока достаточны внесение удобрений и подача CO2 — водоросли не вернутся.

Oedogonium. ("пушок" на растениях)
Первый признак нехватки питания – Oedogonium¬. Первым проявляется у длинностебельных растений.
Это раннее предупреждение недостатка макро-. Внимательно следите за ним!
Вернейший признак недостатка PO4 – появление зеленых точечных водорослей¬.

Подмены воды. Другая распространенная ошибка — избавление от небольших(!) вспышек водорослей подменами воды БЕЗ подкормки растений. Подмены воды увеличиваются для того чтобы снизить концентрацию основной причины роста водорослей — растворенной (DOC) и взвешенной органики и аммония NH4¬, а не микро и макро нужных для роста растений! Если в этот период уровень макро и микро будет практически нулевым, как по вашему должны расти растения? Им же попросту нечего "есть"! Вносите в это время половинную дозу нормального уровня микро и макро (т.к. растения пока растут плохо), и через пару недель все будет в порядке. Водоросли лишатся питания, а растения постепенно улучшая рост вытеснят их. Гарантированно.
При сильных вспышках водорослей, например при запуске аквариума, наоборот: нужно чтобы растения как можно быстрее употребили все питательные вещества из воды, поэтому подмены воды делаются БЕЗ внесения питания.
БЕЗ внесения питания в воду в обоих случаях можно обойтись ТОЛЬКО если у вас богатый субстрат¬.
Для устранения дисбаланса по отдельным элементам без водорослевой вспышки делают подмены воды с внесением недельной дозы питания при каждой большой подмене воды — см. "Перезагрузка"¬.
При достаточном опыте можно применить "перезагрузку" во всех трех случаях.

Нитчатка? Чаще всего запутывает как начинающих, так и более опытных аквариумистов. Ранее причиной нитчатки¬ считали уровень Fe более 0.1-0.3мг/л. Это не так. Причина в недостатке макро- или подачи CO2. Увеличьте подачу CO2, нормализуйте внесение раствора фосфат:нитрат, и подождите реакции. Удаляйте как можно больше нитчатки наматыванием на зубную щетку. Очень скоро она сама исчезнет.
Если это не помогло и растения не улучшили рост однозначно нужно увеличить дозировку NO3:PO4. Используйте как вспомогательный индикатор недостатка макро водоросли Oedogonium придающие им "пушистый" вид. Это точный признак нехватки макро — PO4 и NO3¬.
Если испугавшись нитчатки уменьшить дозу микро до Fe менее 0.1мг/л нитчатка не уйдет! От хлороза растения только еще больше приостановят рост, и водоросли не отступят. Не бойтесь вносить удобрения!
Если же нитчатка наблюдается при достаточной дозировке макро и микро — причина в недостаточной подаче CO2. Если увеличение подачи CO2 не устраняет нитчатку, значит сильно передозированы макро, или слишком много рыб (много аммония и органики).
Еще одна частая причина — колебания концентрации CO2: "Колебания CO2 могут увеличить рост нитчатки в 15 раз, или на 1500%! Если восстановить достаточную и стабильную подачу CO2, скорость роста уменьшается до минимума." (Tom Barr, источник не приводится)
Если никак не получается подавить нитчатку используйте метод затемнения¬ с перекисью водорода или глутаровым альдегидом, а потом примените презагрузку¬.

Читайте также:  Особенности размножения плоских червей

Ошибки с CO2 = черная борода. Установили систему CO2 и сразу включили на полную мощность? Такой резкий скачок CO2 и pH НЕИЗБЕЖНО приводит к вспышке самых отвратительных и долго вымирающих красных водорослей¬ (red algae, черная борода). Не делайте этого, иначе следующий месяц как минимум будете их выводить (см. метод затемнения¬)! Растениям не нужно сразу такого количества CO2, ведь они еще не адаптировались и не отрастили корни. Кроме того, при изменениях концентрации CO2, освещенности, концентрации макро- им всегда нужен период адаптации НЕ МЕНЕЕ НЕДЕЛИ. Поэтому, включая подачу CO2 начните с 1/3 требуемого уровня, через неделю увеличьте до 2/3, еще через неделю до 100%. То же с макро и микро. Высокий уровень нитратов NO3, фосфатов PO4, железа Fe не является прямой причиной черной бороды, как и всех других водорослей! Появление черной бороды прежде всего связано с резкими колебаниями концентрации CO2. Приведите систему подачи углекислоты в порядок!
На втором месте — недостаточная подача CO2. Как только подача будет достаточной и достаточно макро она исчезнет. Удаляйте как можно больше обросших листьев и очищайте обрастания!
Другая распространенная причина черной бороды – сильная загрязненность аквариума органикой. Это бывает от перенаселения рыбами, перекармливания рыб, заиленности фильтра и/или субстрата. Приведите количество рыб в норму (максимум это 1 рыбка длиной 3-5см на 4-6л объема), промойте фильтр, очистите поверхность грунта и сделайте пару раз через день большую подмену воды не забыв восстанавливать¬ количество NO3:PO4, микро, и калия.
Первым сигналом понижения концентрации CO2 может быть появление Staghorn algae¬.

Хлороз при нормальной дозировке микро? Проверьте свои микро и pH воды — если микро на слабом хелаторе¬ EDTA а pH более 7.0 железо окисляется, и растения испытывают его недостаток.
Не ищите других микроэлементов или чистый глюконат железа. Вместо него купите в аптеке ТОТЕМА¬ или вносите в дополнение к вашим микро Fe=DTPA Dissolvine® D-Fe-11 (80гр. за 1кг), и все будет в порядке.

Основные причины роста водорослей:
· низкая концентрация CO2 (в 90% случаев)
· колебания концентрации CO2
· слишком много рыб и малая биомасса растений (много органики и аммония)
· непостоянство дозировки CO2, макро, микро
· не дается время на адаптацию растений после изменения режима
· слишком много света.

Основные ошибки.

Не путайте дозировку макро и микро с установившейся концентрацией ПОСЛЕ потребления их растениями.
Вы можете вносить PO4 и 5мг/л в неделю, но после потребления растениями будет/должно быть

Внесение NO3 от PO4 отдельно. Не делайте этого. Растениям нужно сбалансированное соотношение азота и фосфора в пропорции 1:7-15¬. Внося их отдельно вы только себя запутываете и многократно увеличиваете вероятность появления дисбаланса, ухудшения роста растений, и появления водорослей. Если подозреваете дисбаланс от нехватки NO3 или PO4, лучше сделать пару раз большие подмены воды внося каждый раз ½ недельной дозы раствора NO3:PO4 — перезагрузку¬. Баланс быстро восстановится.

Состав микроэлементов. Распространенный миф гласит что одни микроудобрения могут работать, а другие нет. Состав микро должен быть такой как в PMDD¬ или TMG. НИКОГДА не используйте микро с другим составом, и тем более микро состав которых не указан на упаковке! Исключение части микроэлементов из состава микро — маркетинговый ход производителей принуждающий потребителя покупать не одни удобрения, а два, три и больше.

Мягкая вода.Радикулит? Радикулитом¬ называют скручивание листьев и отмирание точки роста у "красных"¬ растений. Это имеет место только если вода слишком мягкая.
Часто начинающие увлекшись заливкой RO-воды не восстанавливают¬ ее жесткость до минимального уровня GH 4-6 необходимого для здорового развития растений. Это приводит к тому что растения демонстрируют признаки недостатка микро, но чего именно определить практически невозможно ибо недостаток Ca и Mg¬ приводит к серьезнейшим проблемам с метаболизмом и блокированию или превышению потребления многих элементов. В результате думают что недо/передозировали бор B, недодозировка Cu и т.п., и так борются с проблемами до тех пор, пока не сделают минимально необходимый для здорового роста растений уровень GH воды. Как решить эту проблему смотри в разделе о RO-вода¬.

Нет баллонной системы подачи CO2? Сделайте методом брожения¬. Не нравится этот метод? Вносите глутаровый альдегид¬ — растения получат CO2, а водоросли смертельную дозу альгицида!

И не морочьте голову с разными реакторами CO2. Для баллонной системы лучший вариант – керамический распылитель. Для подачи CO2 методом брожения – помпа диффузор Ferplast CO2 Energy Mixer¬ или Hydor CO2 Turbo Diffuser=Hydor ARIO¬. И только если предпочитаете экономить CO2 — ставьте наружный проточный реактор или подавайте газ прямо в канистровый фильтр.
Для метода брожения очень(!) хорош и реактор типа колокол¬ — он дает очень стабильную концентрацию CO2 и минимум обслуживания. Особенно рекомендую его тем кто только начинает осваивать метод брожения. Сделайте его крепление на магнитном скребке¬.

Ничего не можете сделать с водорослями? Воспользуйтесь Методом затемнения¬ с дозой Seachem Flourish Excel™/Glutaraldehyde/Easy Carbo® или перекиси водорода.

Читайте также:  Обязательно ли глистогонить кошку перед прививкой

Автодозатор. Не хватает времени, не аккуратны, часто на даче, в командировках. профессионал?
Используя автодозатор из помпы¬ легко задать дозировку на недели вперед.

ДУМАЙТЕ !

Что бы вы ни делали, всегда думайте! Потревожили субстрат — получили выброс в воду органики и аммония NH4. Обязательно после этого делайте более частые подмены воды!
Подрезали растения — биомасса растений уменьшилась, следовательно, нужно уменьшить накопление аммония сделав пару недель дополнительные подмены воды, оставив дозировку удобрений прежней.
Используете меньшую интенсивность освещения¬? Теперь растениям нужно не так много CO2 и макро+микро. Уменьшите и дозы макро+микро в соответствии с ним, оставив подачу CO2 на 30мг/л для улучшения Стабильности. Все просто и логично.

"Всегда ищите наиболее п р о с т о й ответ на проблему роста растений". (web)

©Иванюшин Руслан (a.k.a. naman), 4-2007.
^

последнее обновление 26 сентября, 2015 | amania v2.5 | © 2003-2015 naman

Ваш аквариум посетили нитчатые водоросли? Не стоит делать из этого большой трагедии – ведь они являются неотъемлемой составной частью флоры любого аквариума и занимают в нем свою биологическую нишу. Трагедия – если вы не придали их появлению значения в самом начале, и теперь они уже затянули все растения и декорации. На этом этапе избавиться от них будет гораздо сложней, поэтому никогда не затягивайте с началом контрнаступления. Нитчатые водоросли разрастаются очень быстро и поэтому, в итоге, могут стать огромной проблемой для хозяина аквариума.

Нитчатые водоросли (в среде аквариумистов прозваны просто «нитчатка») – это общее название для целого ряда водорослей, относящихся к одноклеточным. Все наиболее распространенные в наших подводных мирах нитчатые водоросли, за исключением Спирогиры (отдел Харофиты), относятся к отделу Зеленые водоросли, но представляют различные классы.

Нитчатые водоросли чаще всего бывают всех спектров зеленого цвета (от светлого до темного), реже — серого или даже черного. Растут они длинными нитками, за что и получили свое, говорящее само за себя, название.

К самым известным и распространенным нитчатым водорослям, обжившим пресноводные аквариумы, относятся: Ризоклониум (Rhizoclonium), Эдогониум (Oedogonium), Эгагропила Линнея (Aegagropila linnaei), известная больше под названием Кладофора (Cladophora aegagropila), Сифоновые или Бриопсидовые (Bryopsidales) водоросли и уже упомянутая Спирогира (Spirogyra).

Вести борьбу с нитчатыми водорослями намного проще, чем с красными («вьетнамка», «борода»), но гораздо сложней, чем с диатомовыми или сине-зелеными. Главная проблема заключается в том, что их очень сложно убрать механическим путем. Эти водоросли очень цепко прикрепляются к растениям и декорациям, опутывая их, и разрастаются в длину до 30 сантиметров, в запущенных аквариумах сплетаясь в целые косы, среди которых даже может запутаться небольшая по размерам рыбка.

Появление этих водорослей, как и любых других, за исключением, пожалуй, ксенококуса (наличие его в небольших количествах считается признаком биологического здоровья аквариума), сигнализирует хозяину о нарушениях в биосистеме его водоема. Поэтому, чтобы до конца избавиться от нитчатых водорослей, нужно постараться найти причины их активизации. Самые распространенные и наиболее вероятные – слишком длинный световой день, застоявшаяся вода и завышенное содержание в воде нитратов и фосфатов; менее распространенные, но все же вероятные – недостаток питательных веществ для растений (причина – отсутствие питательного грунта в аквариуме и удобрений для аквариумных растений) и низкое содержание СО2 (в этом случае вам потребуется система подачи СО2 в аквариум) в воде.

Первым представителем нитчатых водорослей, с которым вероятней всего придется столкнуться начинающему аквариумисту, является ризоклониум. Как правило, он появляется в первые три месяца после запуска на этапе становления биобаланса в аквариуме. Имеет вид пушка, состоящего из тончайших светло-зеленых или светло-коричневых нитей.

При установлении баланса исчезает, поэтому, чтобы избавиться от него, нужно добиться биологического равновесия. Также легко выводится путем регулярных подмен воды и сифонки грунта в аквариуме, остатки ризоклониума подчищаются живородящими рыбками, креветками и улитками.

Другой представитель — эдогониум — может появиться на аквариумных растениях и декорациях в любое время и, так же как и ризоклониум, имеет небольшую длину, поэтому тоже выглядит как пушок или мех зеленого цвета. Эдогониум обычно начинает колонизацию аквариума с длинностебельных растений, расположенных в области наибольшего течения воды и сильного освещения, стремительно распространяясь затем по всему аквариуму. Наиболее вероятные причины его появления – недостаток питательных веществ для полноценного роста аквариумных растений, ненормированный световой день (обязательно нужно использовать автоматический таймер) и сильное течение.

Исходя из его «пристрастий», подбираются и способы борьбы с ним: внесение макроэлементов для полноценного роста фауны в вашем аквариуме, что приведет к его вытеснению; уменьшение продолжительности светового дня и ослабление аэрации в светлое время суток. Его, как и ризоклониум, хорошо подчищают рыбки, питающиеся водорослями, а также креветки и улитки.

Следующий вид водорослей, который часто относят к нитчатке, — Эгагропила Линнея или Кладофора, — в отличие от эдогониума, наоборот, любит аквариумы без аэрации или же выбирает для своего развития в них места с наименьшей циркуляцией воды. Существенное отличие кладофоры от предыдущих видов водорослей заключается в том, что ее нити ветвятся, образуя шарообразные комочки диаметром до 10 сантиметров. Так как видов кладофоры немало, эти чудные комочки вам могут запросто продать на птичьих рынках под видом аквариумных растений или мха, утверждая, что это очень хорошие биологические фильтраторы воды, не представляющие никакой опасности для вашего аквариума. Возможно, фильтратор она и неплохой, и в аквариумах с температурой воды ниже 25 градусов она «ведет себя прилично», лежа на дне в виде причудливого комочка. Но с повышением температуры воды у нее начинается стадия бурного роста, при этом она начинает выглядеть, как и другие нитчатые водоросли, а затем распадается на мелкие части, которые расползаются по всему аквариуму, угрожая все новыми очагами разрастания. На этом этапе борьба с ней становится сложной.

В силу своей особенности формироваться при разрастании в шарики, крупные ее колонии легко убираются руками. В запущенных случаях, когда поражено большинство растений и декораций, в борьбе с ней помогают частые подмены воды, усиленная фильтрация и снижение температуры воды. Но зачастую и эти усилия не помогают, тогда вам на помощь может прийти действенная перекись водорода, не угнетающая нитрифицирующие и прочие полезные бактерии, или эритромицин, нарушающий биологическую среду.

Читайте также:  Паразиты в суставах человека симптомы и лечение

Сифоновые или Бриопсидовые водоросли — менее распространенные представители пресноводных аквариумов. Представляют угрозу для аквариумов, находящийся в зоне лучей прямого солнечного света. Появляются на стеклах таких аквариумов в виде прочных темно-зеленых наростов, состоящих из нитевидных обрастаний.

Удаляются механическим способом – при помощи скребка или губки. Для предотвращения дальнейшего их расползания по аквариуму достаточно перекрыть поступление прямого солнечного света на стенки аквариума.

Спирогира, не входящая, в отличие от всех предыдущих, в отдел Зеленых водорослей представляет самую большую опасность среди нитчатых. Этот род водорослей на сегодня насчитывает более ста видов в наших водоемах. Представляет собой тонкие и скользкие зеленые нити, образующие пенящиеся и склизкие сгустки растительной массы или длинные переплетающиеся между собой косы. Тем, кто когда-либо бывал в конце лета на рыбалке на естественных стоячих водоемах нашей страны, этот род, наверняка, знаком по простому народному названию – тина. Для тех, кто не знаком с тиной, для идентификации этих водорослей можно посоветовать вырвать их пучок и потереть его пальцами – спирогиру вы отличите на ощупь от других нитчатых водорослей по своей склизкости и тому, с какой легкостью она растирается в руках.

Спирогира, появившись в аквариуме, за короткое время может опутать своими тонкими нитями буквально всё – растения, гроты, коряги, камни. Помимо своего быстрого разрастания, она представляет опасность для мелких рыбок и мальков, которые могут запутаться в ее сетях, а также способствует процессам гниения в воде, что крайне негативно сказывается на здоровом росте растений и существовании всех аквариумных обитателей.

Являясь представителем харофитовых, спирогира хорошо развивается в тех же условиях, что и аквариумные растения, поэтому с ней сложно бороться с помощью наращивания массы растений, создавая благоприятные для них условия. Причиной ее появления является как раз таки перенасыщение воды питательными веществами и сильное или через чур продолжительное освещение.

Борьбу с ней следует начать с механической очистки: пораженные ей декорации можно достать из аквариума и прокипятить, с растений удалить вручную, наматывая ее нити на деревянные палочки — при этом могут пострадать некоторые растения. При такой ручной выборке с растений удаляются самые крупные обрастания, мелкие поросли остаются, поэтому нужно повторять данную процедуру каждые три-четыре дня. Также дважды в неделю делайте подмены 30% воды на свежую отстоянную.

Следующим важным шагом является сокращение светового дня в аквариуме или уменьшение интенсивности освещения. В крайнем случае для борьбы со спирогирой можно применить метод полного затемнения аквариума, который применяется после механической очистки и подмены воды и заключается в создании на трое суток полной темноты в аквариуме с включенной на полную мощность продувкой воды и отключенной системой подачи СО2.

В борьбе с нитчаткой, как уже упоминалось, вашими помощниками могут выступить рыбки, основную часть рациона питания которых составляют водоросли. Это, в зависимости от размеров вашего аквариума, могут быть отоцинклюсы, анциструсы, сиамские водорослееды, лабео, птеригоплихты, гиронохейлусы, моллинезии, пецилии и другие живородящие, а также креветки Амано и Вишни.

Поскольку с нитчатыми водорослями бороться намного проще, чем с красными, для этих целей подходит и большое количество запатентованных препаратов, например: Aqua Medic antigreen, Aquayer АльгоШок, Aquayer Альгицид+СО2, Sera Algopur, Sera Algovec, Tetra Algizit, Tetra AlgoStop depot, Tetra ZMF Algo-stop depot и другие. Этот способ может быть самым эффективным, но не самым лучшим и правильным с точки зрения биологической среды аквариума, некоторые из препаратов могут негативно воздействовать как на растения в вашем аквариуме, так и на улиток, креветок и других ракообразных.

Подытоживая все сказанное выше, хочу дать простой совет: даже если сегодня в вашем аквариуме появилось незначительное количество нитчатых водорослей, задумайтесь прямо сейчас о причинах их появления — в скором времени их количество может увеличиться в геометрической прогрессии. А ведь даже в небольших количествах они угнетают рост высших растений, при крупномасштабном же нашествии их рост может обернуться биологической катастрофой.

Эдогониум, Oedogonium, Зеленый пушок в аквариуме

Сообщение mainama » 20 сен 2013, 17:09

водоросль однозначно идентифицирована как Oedogonium ( Зеленый пушок )
зеленый пух покрывает все арстения в акве.

читал форум — причина мало СО2 и макроэлементов
с этим очень большая проблема а наших краях — я не в россии живу и купить нужные удобрения в садоводческом магазине не могу. Все не по русски и даже не по английски.
СО2 балончики с распределителем и диффузором я заказал сегодня в интернет магазине но приедет только через пару недель.

какие меры можно предпринять еще чтобы если не убить то остановить рост водоросли?

полное затемнение аквариума на пару дней? ( освещение у аква яркое, немецкий светильник GHL стоит )
частая подмена воды я так понял полностью противопоказана ибо это вымывает еще больше питательные вещества.

из добавок в воду для растений есть только API LEAF ZONE PLANT и Flourish excel orgenic carbon
к сожалению по большому счету иными ресурсами не распалагаю. в местых магазинчика полно всяких зеленх бутылочек с plants food но кроме этой написи по английски там ни слова.

да и боюсь я их. после прошлого раза когда мне местные дали чудо водичку убивающую все зеленые водоросли у меня вместе с водорослями и все растения загнулись ( зато акв был чист как слеза комсомолки три месяца после этого )


Комментарии

  1. megan92 ()   2 недели назад
    Недавно поняла, что у меня паразиты... Запаниковала конечно, полезла в интернет, и начиталась такого, что волосы на голове встали дыбом!!Теперь не знаю ,что делать, чем лечиться.. Поэтому обращаюсь к вам! Кто сталкивался с этим? чем лечились? что РЕАЛЬНО ПОМОГЛО?? Очень хотелось бы самостоятельно справиться с этой проблемой, без врачей..
  2. Дарья ()   2 недели назад

    Противопаразитные препараты мы принимаем всей семьёй два раза в год в обязательном порядке уже много-много лет. У нас дома живёт кошка.

    Раньше травили себя химией типа Немозода, Вермокса. Побочные эффекты у меня были страшные: тошнота, нарушение стула, рот обносило, как при дисбактериозе. Сейчас принимаем TOXIMIN, намного легче переносится, даже бы сказала вообще без побочных эффектов. Хорошее средство

    P.S. Только вот я сама из города
    и в аптеках у нас его не нашла, заказывала через интернет.
  3. megan92 ()   13 дней назад
    Дарья, киньте ссылку на препарат!
    P.S. Я тоже из города ))
  4. Дарья ()   12 дней назад
    megan92, я же уже указала) Вот прикрепляю еще раз - официальный сайт TOXIMIN
  5. Рита 10 дней назад
    А это не развод? Почему в Интернете продают?
  6. юлек26 (Тверь)   10 дней назад
    Рита, вы как будто с луны свалились. В аптеках - хапуги и хотят даже на этом заработать! Да и какой тут может быть развод, если оплата после получения и одну упаковку можно получить беслпатно? Я, например, заказывала этот TOXIMIN когда-то - мне курьер привез, я все проверила, посмотрела и только потом оплатила. На почте - то же самое, там тоже платеж при получении. Да и в Интернете сейчас все продают - от одежды и обуви до техники и мебели.
  7. Рита 10 дней назад
    Извиняюсь, не заметила сначала информацию про наложенный платеж. Тогда все в порядке точно, если оплата при получении.
  8. Елена (СПБ)   8 дней назад
    Читала отзывы и поняла, что надо брать ) Пойду оформлять заказ.
  9. Dima ()   Неделю назад
    Тоже заказал. Обещали в течение недели доставить (), что ж будем ждать
  10. Гость Неделю назад
    А как вы определяете, что у вас глисты? Сами себе диагноз ставите и сами лечитесь? Идите к врачу, сдавайте анализы, пусть вам назначают грамотное лечение. Консилиум тут собрали целый, при этом советуют сами не зная что!
  11. александра (Сыктывкар)   5 дней назад
    Гость, вы не горячитесь так. Одно дело когда в интернете спрашивают как лечить геморрой народными средствами, а совсем другое, когда делятся опытом приема биодобавок. Никто вам тут плохого не насоветует. Вам бы самому провериться не мешало. Необоснованный неврозы - первый признак глистной инвазии
  12. Margo 6 дней назад
    Выпила этот препарат ....уже прошло несколько часов ...но позывов в туалет нет ...ничего не выходит (((((
  13. александра (Сыктывкар)   5 дней назад
    Вот народ странный, надеятесь увидеть у себя шоу танцующих червей в унитазе.? увы разочерую вас, препараты многие их просто растворяют
  14. Julia87 (Новосиб)   4 дня назад
    Здравствуйте. Хотела спросить а как выводятся аскариды. Просто очень страшно. Они же до 20-45см доходят. Брр. Как приступить к лечению и дальнейшая профилактика. Заранее спасибо.
  15. Оля (Ульяновск)   Позавчера

    Недавно смотрела передачу по первому каналу про паразитов человека. Там про этот TOXIMIN рассказывали, хвалились, что у нас создали лучшее средство в мире против паразитов.

    И еще вот наткнулась на интерьвью известной врача-паразитолога, она тоже советовала этот препарат.
  16. Алина Вчера
    Я регулярно заказываю. Сама пью и всей семье заодно организмы очищаю. Сыну нашему этот препарат здорово помог.
  17. ЛЕХА (ГРОЗНЫЙ)   Сегодня
    АЛИНА ВАМ УДАЛОСЬ ВЫЛЕЧИТЬСЯ И ЕСЛИ ДА ТО ЧЕМ . СПАСИБО ЗА ОТВЕТ

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock detector